Lagerfeld a parlé couramment le Chanel, avec son propre accent – Rhonda GARELICK

Pour com­prendre l’impact qu’a eu Karl Lagerfeld sur la mode, il fau­dra d’abord le situer par rap­port à Gabrielle « Coco » Chanel. À la mort de cette der­nière en 1971, il sem­blait impos­sible de rem­plir ses chaus­sures de bal­le­rine aux embouts noirs. Sa révo­lu­tion de la mode rési­dait non seule­ment dans ses desi­gns élé­gants et libé­ra­teurs, mais aus­si dans Coco, la per­sonne, ou plu­tôt la per­so­na, le masque théâ­tral qu’elle s’était créé lors de sa trans­for­ma­tion de pay­sanne orphe­line sans édu­ca­tion en per­son­nage du Tout-Paris richis­sime qui don­nait le ton à l’époque.

Coco Chanel fut l’avatar d’un âge nou­veau : une aven­tu­rière indé­pen­dante, spor­tive, sexuel­le­ment libé­rée, amie des riches et des puis­sants, tou­jours en vue por­tant ses propres créa­tions. On connaît encore ce per­son­nage : mince, avec coif­fure courte, tailleur veste-jupe, petit cha­peau de paille. Et on sait ce qu’il repré­sente : le chic, la liber­té, la jeune élé­gance à la fran­çaise. Les clientes de Chanel s’évertuaient à cap­ter quelque chose de cette aura moderne et exci­tante. Chanel l’a com­pris : « Tout le monde dans la rue est habillé comme moi. »

Coco Chanel (1883-1971)

Alors, com­ment une marque si dépen­dante du mythe per­son­nel d’une femme sin­gu­lière a-t-elle sur­vé­cu à sa mort ? En trou­vant un autre indi­vi­du sin­gu­lier qui lui aus­si com­pre­nait la mytho­lo­gie. Quand Karl Lagerfeld, qui n’avait jamais ren­con­tré Chanel, a pris les rênes de la Maison Chanel en 1983, douze ans après sa mort, la marque était en dif­fi­cul­té. Elle conti­nuait à pro­duire en quan­ti­té les mêmes tailleurs, qui n’attiraient désor­mais que des clientes mûres. Toute l’allure sexy avait dis­pa­ru. Il n’existait plus de per­son­na­li­té convain­cante comme Chanel à imiter.

Comme Chanel, Lagerfeld a com­pris le pou­voir d’une per­so­na ico­nique. C’était un dan­dy clas­sique, qui s’est sty­lé soi­gneu­se­ment comme une œuvre d’art, peau­fi­nant chaque détail de son look exquis pour abou­tir à un uni­forme per­ma­nent de che­mise blanche à col haut, de vestes noires, de cato­gan pou­dré, de lunettes noires et d’anneaux argen­tés en forme de crâne. Il n’affichait aucune émo­tion, et ne culti­vait qua­si­ment aucune rela­tion per­son­nelle. Mais pour mythique que soit sa per­so­na, il ne pou­vait être Coco Chanel. D’abord, c’était un homme. Deuxième, son allure ne cor­res­pon­dait pas à ses desi­gns. À la dif­fé­rence de Coco, il n’était pas une publi­ci­té ambu­lante pour la marque. Aucune femme n’aurait cher­ché à imi­ter Karl.

La solu­tion qu’il a trou­vée fut ingé­nieuse : il s’est pré­sen­té comme « cana­li­seur » (chan­ne­ler) de Coco – une espèce de médium mys­tique par lequel pas­sait l’esprit de Chanel, fil­tré et inter­pré­té, avant d’émerger rajeu­ni (1). Le mot « cana­li­ser » (chan­nel) était expli­ci­te­ment uti­li­sé dans la pré­sen­ta­tion de son approche.

Lorsque je fai­sais des recherches dans les archives de la Maison Chanel pour ma bio­gra­phie de Coco, je suis tom­bée par hasard sur des cro­quis en pas­tel des­si­nés par Lagerfeld, jusqu’alors incon­nus. Dans cha­cun d’eux, il s’était des­si­né en conver­sa­tion avec Coco Chanel, les deux habillés en cos­tumes d’époque depuis le 18e siècle. Dans une série de cro­quis, Coco res­sem­blait à Marie-Antoinette et Karl à Louis XVI en grande per­ruque fri­sée et en gilet. Ils se regar­daient en pro­fil, et dans chaque des­sin, Lagerfeld les fai­sait res­sem­bler à des jumeaux. Le sens était clair. Karl s’imaginait comme une espèce de Coco réin­car­née, envoyé par elle depuis l’au-delà pour la retra­duire. (J’ai plai­dé avec le per­son­nel de me lais­ser repro­duire dans mon livre ces des­sins à la fois beaux et étranges, mais sans succès).

Lagerfeld a rebat­tu les cartes quant aux motifs de Chanel : les rubans, les perles, les cos­tumes, les nœuds papillon, les logos en CC imbri­qués, et a ensuite joué son propre jeu. Pendant 35 ans, les résul­tats furent tou­jours fidèles à Chanel : plus jeunes, plus hip, mais moins accueillants pour les femmes, moins confor­tables, moins libé­ra­teurs. Mettez une veste Chanel ori­gi­nale et vous aurez l’impression d’une étreinte soyeuse. Les bras glissent faci­le­ment dans l’emmanchure (une obses­sion de Coco) ; on peut se tenir bien droit avec les épaules légères. Sensation qui s’approche de l’amour. Mettez une veste Lagerfeld, et remar­quez la dif­fé­rence. Dans le miroir, cela peut vous flat­ter : sil­houette mieux défi­nie, vibra­tion plus moderne. Mais sub­jec­ti­ve­ment, vous vous sen­ti­rez moins bien. Vous sen­ti­rez le manque d’égard de la mode contem­po­raine – et de Karl Lagerfeld – pour la chair des femmes. Vous vous sen­ti­rez contrainte au lieu d’être libérée.

Voir « 30 looks Chanel inou­bliables signés Karl Lagerfeld », Vanity Fair, 21 févr. 2019.

Mais cela avait peu d’importance. Ce qui est éton­nant chez Lagerfeld, c’est que non seule­ment ses réin­ter­pré­ta­tions de Chanel ont main­te­nu la magie de la marque et de son allure éli­tiste pen­dant des décen­nies, mais que sa per­so­na l’a fait aus­si. Karl a inven­té pour lui-même une per­so­na, une image, aus­si recon­nais­sable, aus­si facile à cari­ca­tu­rer que celle de Coco. C’est un exploit unique dans le monde de la mode. (Personne d’autre ne s’y approche, mais John Galliano et Alessandro Michele s’y sont essayés). Karl et Coco ont créé cha­cun une sil­houette per­son­nelle com­pa­rable seule­ment à celle de Charlie Chaplin en termes d’iconicité. Mais Chaplin n’a por­té son cha­peau melon, sa mous­tache et sa canne que dans ses films. Coco et Karl n’ont jamais enle­vé leurs cos­tumes. C’était du génie en termes de mar­quage (ou en termes d’un désordre de per­son­na­li­té nar­cis­sique, ou les deux).

Alors qu’on n’aspirait pas à être Karl comme on le fai­sait pour Coco, quelque chose de son image de dan­dy éter­nel fai­sait pen­ser à elle, et était éga­le­ment sédui­sant. Il sus­ci­tait le désir, le sou­hait d’en savoir plus, la convoi­tise fascinée.

Le mythe de Karl, comme celui de Coco, sem­blait évo­quer un monde de pri­vi­lège impos­sible, d’indépendance, de gla­mour euro­péen, et – sur­tout – de mys­tère. Chanel était connue pour gar­der secrets les détails de son pas­sé, et pour racon­ter des his­toires fic­tives et tou­jours chan­geantes de sa jeu­nesse. Bien qu’issu d’un milieu beau­coup moins modeste (2), Lagerfeld a éga­le­ment pré­fé­ré évi­ter la divul­ga­tion de sa vie pri­vée, même le fait d’en avoir une.

Sa réserve dis­tante res­sem­blait à une per­for­mance artis­tique. J’en ai fait per­son­nel­le­ment l’expérience. Maintes fois, j’ai essayé d’interviewer Lagerfeld pour mon livre sur Chanel, et à chaque occa­sion j’ai été repous­sée par sa pha­lange pro­tec­trice. Finalement, par frus­tra­tion, je me suis mise à l’attendre dans la librai­rie pari­sienne dont il était pro­prié­taire, 7L, et qu’il fré­quen­tait. Un jour, j’ai su qu’il était là, dans l’arrière-salle ; j’ai pu entendre sa voix et aper­ce­voir un bout de sa veste en cuir noir. On l’a adres­sé par son nom. Alors, j’ai deman­dé au ven­deur si je pou­vais par­ler un ins­tant avec M. Lagerfeld. Sans bron­cher, il m’a répon­du qu’il n’était pas là. Avant que je n’aie pu pro­tes­ter, il m’a jeté un regard bizarre qui sem­blait dire : « Vous et moi savons qu’il est là, à quelques mètres à peine, mais pour vous, il n’est tout sim­ple­ment pas là. » Telle est l’essence d’une haute cou­ture fon­dée sur la per­so­na, que Lagerfeld a par­fai­te­ment com­prise ; cela crée une image mythique des­ti­née à durer. Seul le saint des saints, l’élite des élites, avait droit à la poudre magique du gla­mour. C’était peut-être cela que Karl a tou­jours mis dans ses cheveux.

Première col­lec­tion de Lagerfeld pour Chanel (1983)

Notes

1. Le jeu de mots sur Chanel et « chan­ne­ler » n’est que par­tiel­le­ment ren­du en fran­çais. Le mot anglais a aus­si, et sur­tout des conno­ta­tions spi­ri­tistes (NdT).

2. Son père fut indus­triel ham­bour­geois d’origine sué­doise, cofon­da­teur d’un fabri­cant du lait concen­tré (NdT).

GARELICK Rhonda, « Lagerfeld a par­lé cou­ram­ment le Chanel, avec son propre accent – Rhonda GARELICK », Articles [En ligne], Web-revue des indus­tries cultu­relles et numé­riques, 2019, mis en ligne le 1er juin 2019. URL : https://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/lagerfeld-parle-couramment-chanel-avec-son-propre-accent-rhonda-garelick/

Rhonda Garelick

Rhonda Garelick est actuel­le­ment pro­fes­seure à Parsons The New School for Design (New York). Elle est auteure notam­ment de Dandyism, Gender and Performance in the Fin de Siècle (Princeton University Press, 1998) ; Electric Salome : Loie Fuller’s Performance of Modernism (Princeton University Press, 2007), et Mademoiselle : Coco Chanel and the Pulse of History (Random House, 2014). Elle est éga­le­ment consul­tante et jour­na­liste dans le domaine de la mode et du design.